Под порывами ветра вьющаяся зелень соз­дает большую нагрузку, поэтому перголы должны быть прочными. Для каркаса перголы обычно используют бру­сья сечением от 100 х 100 до 150 х 250 мм, а для заполняю­щих элементов крыши и шпалер1 выбирают более тонкий погонаж. Все предназначенные для работы пиломатериа­лы должны быть обработаны защитными средствами от гниения.

Сделав в саду свой уютный уголок вы все равно будете с ностальгией вспоминать зимний сад в доме в котором вы провели много прекрасных минут и вернувшись осенью в городской дом вы снова будете сидеть в своем прекрасном зимнем саде

Типичная пергола, размещенная над дорожкой, приведе­на на рис. 9, а. Работы начинают с выдалбливания в столбах пазов для поперечин шпалеры, которая выполнена из реек 20 х 36 мм. Когда столбы будут связаны на клею поперечинами, к верхним торцам столбов с помощью дубовых шкан­тов или нагелей1 крепятся балки прогонов из бруса сечением 65 х 65 см. Прогоны не только соединяют столбы сверху, но и будут нести на себе крышу. Свесы прогона над столбами поддерживают фигурные подкосы, прикрученные шурупами (рис. 9, в).

К поперечинам крепят вертикальные рейки, под кото­рые в балке выбраны соответствующие пазы. Желательно, чтобы все пересечения вертикальных и горизонтальных ре­ек шпалеры были закреплены шурупами, в противном слу­чае под нагрузкой растений и порывами ветра рейки будут расшатываться и даже ломаться. Предварительно в месте вкручивания шурупа следует просверлить тонкое отверстие, чтобы рейка не лопнула.

Теперь собранные опоры надо установить на место.

Вна­чале роют ямы и на их дно насыпают битый кирпич или ка­мень для дренажа. Затем обработанный по вышеописанной методике столб устанавливают в яму, выставляют верти­кально по отвесу и заполняют яму бетонным раствором. Раствор трамбуют, а верхушке придают форму конуса, что­бы дождевая вода стекала от столба. Можно забетонировать или вбить в землю на глубину порядка 60—70 см обрезки металлических или асбоцементных труб и уже в них вста­вить столбы перголы. Если вдруг столбы выйдут из строя, их легко заменить другими.

Для опор стандартного сечения продаются специальные гильзы, которые забивают в грунт. В фундаментный стол­бик при бетонировании можно заложить анкерный крепеж, к которому привинчивают столб. А если сооружение уста­навливать на уже готовый фундамент, к последнему на дю­белях прикручивают U-образное крепление (рис. 9, г). Их применение не только упрощает монтаж, но и позволяет де­лать столбы на полметра короче. Надо лишь между бетоном и торцом столба оставить небольшое расстояние (до 5 см), чтобы дерево не загнило.

из таких же реек, что были использованы для шпалер на опорах. Если реек на верхнюю обрешетку не хватает, ее можно и не делать. В этом случае надо увеличить число стропил или натянуть между ними проволоку (шнур), что­бы создать опору для вьющихся растений, которые подни­мутся к крыше по шпалерам, установленным между опор­ными столбами.

В случае когда шпалеры в конструкции перголы не пред­усмотрены (например, перголу на рис. 9 можно оставить и без шпалер между столбами), следует обеспечить оплете-ние самих столбов. К последним прибивают вертикальные бруски, а на них набивают дранку или натягивают проволо­ку, облегчая стеблям растений возможность тянуться вверх (рис. 11). Дранку прибивают к брускам гвоздями, а прово­локу прикрепляют металлическими скобками.

Если усадьба выдержана в сельском стиле, то перголу сто­ит сделать из бревен и жердей. Пример такой галереи приведен на рис. 12, я. А любители работать с железом могут собрать перголу из старых водопроводных труб и сантех­нических крепежных изделий (рис. 12, 6). Вариантов по­добных сооружений существует очень много, так что, экс­периментируя с материалами и формами опор и крыши, можно создать любую конструкцию для самого взыскатель­ного садовода.