КАКИЕ РОЗЫ ВЫБРАТЬ?

Розы из группы флорибунда отличаются большим количеством побегов, несущих до 12 бутонов («флорибунда» в переводе с греческого означает «цветочный букет»), цветение у них 3–4-кратное. Этим розам не занимать богатства красок и оттенков, они достаточно зимостойки и более устойчивы к болезням и вредителям. Цветоносы их крепкие, поэтому кусты не разваливаются и не требуют подвязки. Они настолько хороши для создания цветников, что немецкие садоводы так их и назвали – клумбовые розы.

Сравнительно недавно к нам вернулись гибридные полиантовые розы, которые еще называют бордюрными (они невысокие, до 30 см). Цветут обильно и продолжительно, прочный цветонос несет до 10–12 достаточно крупных (до 5 см в диаметре) цветков. Они могут выступать и в качестве бордюра розария, и в качестве самостоятельных посадок, это чудесные неприхотливые растения.  

 Если вы хотите создать претенциозный цветник, то посадите кустовые розы, их еще называют полуплетистые, или шраб-розы (в переводе с немецкого). Это достаточно высокорослые растения (до 1,5–2 м), их длинные дуговидно изогнутые побеги склоняются под тяжестью крупных цветков, собранных в щитковидные соцветия. Цветение у кустовых роз многократное, поскольку они цветут как на побегах прошлого года, так и на побегах текущего. Кусты со временем вырастают роскошными, только придется немного подождать (примерно лет 5).


Многим хотелось бы иметь такой цветник, за которым было бы очень легко ухаживать, а то и вовсе поглядывать на него со стороны. В этом случае незаменимы шиповники, которые имеют роскошные, многократно цветущие и очень неприхотливые сорта и формы. Их всегда выращивали в парках, потому иначе называют парковыми розами. Есть сорта с декоративными лекарственными плодами, есть и стерильные формы (сорт Кристина).

Миниатюрные и патио-розы хороши и как контейнерная культура, и как окантовка розарию. Поскольку они маленькие, их надо сажать в большом количестве, а стоимость их обычно такая же, как и остальных сортов.

Следуя европейской моде, наши садоводы начинают присматриваться к английским розам Дэвида Остина, которые как будто сошли со старинных полотен. Их спутаешь ни с какими другими розами, ведь это «настоящие» розы с круглыми или квадратными бутонами, туго набитыми лепестками (их бывает до 200), источающими густой пряный аромат. Среди них очень много желтых сортов (солнечных и неповторимых), пурпурных и сиреневых (ведь синие розы – мечта селекционера). Если вы искушены в выращивании роз, то они для вас.

Модные пестролепестные розы лучше приобретать из группы флорибунда, остальные очень плохо зимуют. 

В классическом розарии или в геометрическом цветнике строги и эффектны штамбовые розы. На штамб прививают розы из группы чайно-гибридных, флорибунда, а также почвопокровные (они образуют плакучий куст на штамбе). Можно привить на штамб и несколько сортов роз, получив многоцветный букет.

 Для вертикального озеленения используют плетистые розы. Есть сорта, цветущие однократно, однако современный сортимент позволяет подобрать и многократно цветущие плетистые розы. Очень популярен сорт Нью Даун, его выращивают даже без опоры и укрытия, он прекрасно зимует и цветет до заморозков. 

ВЫБОР МЕСТА

Участок, предназначенный для розария, должен быть со всех сторон хорошо защищен от ветра и обращен на юг, освещен большую часть дня. При затенении растения тянутся к свету, кусты становятся однобокими, теряют декоративность. Растущие в тени розы бывают ослаблены, подвержены заболеваниям, чаще поражаются вредителями.

Лучше всего заранее составить проект, где вы четко определите границы цветника, гамму окрасок, подберете сортимент и спланируете количество растений. Если средства позволяют, посадочный материал можно закупить в течение одного сезона и любоваться розарием уже на следующий год. 

Но чаще бывает, что розарий создается постепенно, в течение нескольких лет. Сначала «по случаю» сажают один куст, к нему еще один, и так, пока хватает места. Но и в этом случае нередко получаются изумительные цветники. 

 ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Глубина залегания грунтовых вод на выбранном участке должна быть ниже 1 м, если она выше, то устраивают дренаж. Грунт снимают на глубину около 70 см, на дно насыпают керамзит, гравий или не гниющий строительный мусор, который не должен быть очень кислым или щелочным, поскольку розы предпочитают слабокислую реакцию среды (pH около 6,5). Далее котлован засыпают садовой землей или смесью дерновой земли и компоста (в соотношении 5:4), добавляя по одной части песка и торфа (лучше низового). Если есть чернозем, то его смешивают с песком и торфом, чтобы создать более легкую структуру. Можно устроить дренаж и по-другому. Для каждого растения выкапывают посадочную яму той же глубины (70 см), на дно каждой ямы засыпают дренаж, в этом случае расход дренирующих материалов и земли будет меньше. Однако в первом варианте система отвода излишней воды будет работать лучше. 

Если устраивать дренаж нет необходимости, то посадочные ямы выкапывают глубиной от 50 до 60 см, в зависимости от структуры почвы.

На кислых почвах (особенно если участок на болоте) под перекопку вносят доломитовую муку, известь (около 300–400 г/м²) или золу (150–200 г). Сразу вносить минеральные удобрения не следует (их действие будет нейтрализовано), необходимо подождать около месяца. Далее вносят гранулированный суперфосфат (около 400–500 г/м²) или «Кемиру цветочную» (100 г/м²). 

 СРОКИ ПОСАДКИ 

В условиях средней полосы розы желательно сажать весной, в конце апреля–начале мая. Это правило распространяется на растения с еще не набухшими почками, зимовавшие в холодильниках и подвалах. 

Подращенные в теплице растения в первой декаде мая высаживать опасно: низкая (даже положительная) ночная температура отрицательно сказывается на их росте и развитии. Такие растения безопаснее высаживать в начале июня. Если такой возможности нет, то посадки на ночь нужно обязательно накрывать нетканым материалом (спанбондом или лутрасилом). 

Сейчас почти весь посадочный материал поступает в продажу с закрытой корневой системой. Готовые растения в горшках и контейнерах можно сажать в течение всего вегетационного периода, главное, чтобы они успели укорениться до наступления осени.

 Что касается посадочного материала с открытой корневой системой, то это могут быть привезенные с юга растения, которые обычно продают по окраскам, а не по сортам. Кроме того, это посадочный материал после выгонки, который предлагают по сниженным ценам некоторые подмосковные хозяйства. Растениями с открытой корневой системой также можно считать розы, не достигшие еще однолетнего возраста (привитые зимой), которые поступают в продажу, как правило, в тубах (высоких длинных трубках, содержащих малое количество земли). Наконец, это укорененные черенки, полученные самими цветоводами-любителями. Все перечисленные растения лучше всего высаживать до середины июля, чтобы они восстановили полностью корневую систему и надземную часть.
 

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Необходимо определиться, какой материал приобретать, привитой или корнесобственный. Свои «плюсы» и «минусы» есть и в первом, и втором случае.

Привитой

Растения в первый же год начинают быстро расти и развиваться, получаются более мощные. Они более зимостойки, менее подвержены болезням, поскольку привиты на неприхотливый шиповник. У привитых растений более крупные цветки. 

Но если вы случайно заденете корневую систему такого растения, проснутся почки подвоя и появится дикая поросль, бороться с которой крайне сложно, и, в конечном счете, вы потеряете куст. Кроме того, дикая поросль свидетельствует об ослаблении привоя. Удалять ее крайне неприятно, для этого необходимо дойти до места отрастания дикого побега и выломать его с «пяткой», иначе он все время будет отрастать заново.

Корнесобственный 

Растения полноценно зацветают только на 3–4 год. Они менее зимостойки, в первые годы выращивания имеют более мелкие цветки, чем привитые растения. Кусты роз более подвержены болезням и вредителям. 

Несомненным их достоинством является то, что после гибели надземной части по причине вымерзания (в нашей зоне растения чаще выпревают от внезапных оттепелей), куст может полностью восстановиться за счет спящих подземных почек.

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

Всегда проводят заглубленную посадку. Если растение привитое, то глубина заделки места прививки должна составлять 4–7 см, в зависимости от структуры почвы. Если материал корнесобственный, то куст заглубляют на 2 узла (около 4–6 см). 

Готовый куст с закрытой корневой системой вынимают из контейнера или пакета (если земля в нем подсохла, то ее обильно поливают, чтобы куст вышел из емкости без повреждений земляного кома), после чего сажают в готовую посадочную яму. Корни, проросшие сквозь дренажное отверстие контейнера, а также сломанные и поврежденные подрезают. Землю вокруг растения аккуратно уплотняют, затем поливают, пока вода впитывается в почву. Когда почва осядет, ее поверхность выравнивают дополнительным количеством земли.

 Если у растения открытая корневая система, то на дно посадочной ямы насыпают землю холмиком, не досыпая на те же 4–7 см до поверхности почвы. Затем растение ставят на этот холмик, корни распределяют вокруг него, после чего постепенно засыпают землю. При такой посадке корни необходимо подрезать. 

 Если растение было подсушено, то его корни можно погрузить в раствор циркона на 0,5 ч (дозы препарата указаны на упаковке), также можно совместить циркон с эпином или эпином экстра, либо цитовитом. Такие обработки способствуют укреплению иммунитета растений и развитию молодых корней, а значит, их активной приживаемости. Кроме того, небольшое количество корневина (в виде порошка) можно рассыпать по поверхности почвы при посадке, что также способствует хорошему корнеобразованию и приживаемости.

УХОД ЗА РОЗАРИЕМ

Подкормки

Первую подкормку (она содержит наибольшее количество азота) проводят в период начала роста побегов. Вторую – в период бутонизации, в ней доминируют фосфор и калий, азота минимум. Далее подкармливают перед началом второй волны цветения. Завершающую подкормку (только фосфор и калий) проводят перед окончанием вегетации, чтобы обеспечить растениям успешную зимовку.

Если удобрения вносят в сухом виде, то вокруг каждого растения выкапывают неглубокую лунку, затем засыпают туда необходимую дозу удобрения, после чего присыпают ее землей и поливают. Если удобрения вносят в жидком виде, то после подкормки растения обильно поливают, чтобы смыть с них остатки удобрения.

Полив

Если дождей нет, растения поливают. Полив лучше проводить либо рано утром, либо вечером, чтобы солнечные лучи не обожгли нежные лепестки роз и их листья. 

Прополка и рыхление

Прополки должны быть регулярными, нельзя допускать появления мощных корневищных сорняков, при удалении которых можно случайно задеть корневую систему культурных растений. Для разрушения почвенной корки и обеспечения доступа воздуха к корням землю аккуратно рыхлят.

Уход за растениями

В течение вегетационного периода проводят санитарную обрезку, удаляя больные, обломанные и слабые веточки. Необходимо регулярно убирать вокруг кустов осыпающихся лепестки. Чтобы продлить цветение, отцветшие цветки срезают до первого настоящего листа.

Борьба с вредителями и болезнями

В нашей зоне наиболее распространенными заболеваниями растений является серая гниль, черная пятнистость, ржавчина и мучнистая роса. Лучше, конечно, выбирать сорта роз, устойчивые к болезням. 

Если в течение сезона опрыскивать розы раствором циркона, повышающего иммунитет растений, то болезней можно избежать.

Если растения все-таки болеют, то их обрабатывают препаратами типа ХОМ (хлорокись меди), медным и железным купоросом (дозы препаратов указаны на упаковке), препаратами фунгицидного действия. 

Наибольший вред розам наносит тля, могут быть и другие вредители. Для борьбы с ними можно использовать Актару, Конфидор, Фас. Обработку проводят вечером (чтобы не уничтожить полезных насекомых) в сухой безветренный день. 

Обрезка и подготовка к зиме

На зиму розы обрезают слабо, вырезая только поврежденные ветви и только невызревшие верхушки побегов (оставляя на каждом по 6–7 почек). У плетистых, парковых и почвопокровных роз обрезают лишь верхушки побегов (на 1/4 или 1/3). Основную обрезку проводят весной, когда видно, сколько почек перезимовало (на каждом побеге оставляют по 3–4 почки).

Сложно сказать, нужно ли удалять бутоны во время последнего цветения растений, поскольку мы не можем предугадать, какая ожидается осень и зима. Если бутоны удалить, а октябрь будет теплым, то могут проснуться боковые почки, и растение уйдет в зиму ослабленным. Если же их не удалить, то древесина розы будет вызревать, но плоды также могут ослабить растение. Так что выбирать вам. 

Укрытие на зиму

Розы укрывают, когда на улице стабильно отрицательная температура (-5ºС). Раньше укрывать опасно, растения могут подопреть, а это наносит им больший вред, чем морозы. 

Если осень сухая, то перед укрытием растения обильно поливают, и только потом укрывают, так они лучше перезимуют. 

Если розы растут массивом, перед укрытием их мульчируют сухим торфом (0,5–1 ведро, в зависимости от размера куста). Далее над посадками натягивают дуги (как для парников) и накрывают их лутрасилом, спанбондом или войлоком. Можно укрывать и каждое растение в отдельности, сначала мульчируя торфом, а затем укрывая лапником и лутрасилом. 

 Плетистые розы снимают с опоры, укладывают на слой лапника, пришпиливают и накрывают лапником и лутрасилом. Можно также обматывать розы на опоре крафт-бумагой и лутрасилом. Крупным шраб-розам придают форму веретена, после чего либо пригибают к земле, либо рядом с кустом вбивают колышек, привязывают к нему куст, а затем обматывают укрывным материалом.