Нельзя рядом размещать, скажем, семенные посадки репы и брюквы, иначе произойдет переопыление разных цветков и свойства семенного материала ухудшатся. Для выращивания семян близкородственных культур соблюдают пространственную изоляцию. Этого принципа придерживаются и на семенных посевах культур разных сортов, но одного и того же вида.

Благодаря севообороту можно полнее использовать питательные вещества и влагу почвы: ведь корневые системы различных растений залегают на неодинаковой глубине. К тому же есть культуры (в первую очередь бобовые), которые способны обогащать почву азотом. После них земля не скудеет и даже делается плодороднее. А взять такую проблему, как борьба с сорняками. Размещая правильно овощи по годам, можно решительно расправиться с «зелеными захребетниками». Не поздоровится и вредителям, им ведь тоже вольготно живется лишь на запущенном огороде.

Хорошими предшественниками под раннюю белокочанную и цветную капусту будут многие культуры, в их числе огурец, ранний картофель, лук, горох, кабачок, помидоры. Главное, чтобы предшественники не были из семейства капустных — редис, редька, брюква, хрен, катран. Ведь они поражаются теми же болезнями и вредителями, что и капуста.

В предшественники моркови годятся тот же ранний картофель, огурец, помидоры и бобовые. Морковь обыкновенно сеют под зиму, но можно и в ранневе-сенние сроки. Надо только иметь в виду, что семена моркови богаты эфирными маслами и набухают медленно. Для ускорения всходов с семенами проделывают следующую процедуру: сначала их сортируют в воде, затем на сутки-двое помещают между влажными ветошками, после чего дают обсохнуть, пока они не станут сыпучими. Перед высевом семена смешивают с песком (в соотношении 1:5) — так легче соблюсти равномерность их распределения на грядке. Сеют в бороздки, заделывают семена на глубину 1—1,5 сантиметра, выдерживая расстояние между рядами около 20 см. Затем почву легонько прикатывают, присыпают приблизительно 2-сантиметровым слоем торфа или перегноя.

Под петрушку, сельдерей, пастернак и столовую свеклу лучшими предшественниками оказываются огурец, капуста, помидоры и бобовые. Петрушка, наиболее требовательная к земле, удается лишь на рыхлых, незаплывающих плодородных почвах. Для нее копкой пахотный слой рыхлят на глубину не менее 30 см. Посев петрушки во многом сходен с посевом моркови. Семена мелкие, твердые, при весеннем севе их надо проращивать.

Издавна выращивают огородники столовую свеклу. Кому не любо иметь под рукой сочный и нежный корнеплод? Семена свеклы соединены по три-пять в неразделимые клубочки. Из каждого клубочка соответственно появляется по нескольку растений. Отсюда и загущенные всходы, требующие прореживания. Чем теплее почва, тем быстрее появятся всходы. Значит, свеклу надо сеять позже моркови и сопутствующих ей по срокам культур. Семена тоже предварительно подготавливают: сутки держат в чистой воде комнатной температуры (воду меняют два-три раза), после чего подсушивают и сразу высевают. Сеют свеклу на солнечном участке, поскольку на затененном она дает слабоокрашенные корнеплоды.

Под репу, как и под ее ближайших товарок — брюкву и редьку, отводят грядки там, где до этого возделывали картофель или какие-либо овощи, кроме капустных. Репа — северянка, не боится холодов, ее семена прорастают уже при температуре 1—2 градуса тепла, а всходы переносят даже заморозки. Семена репы чрезвычайно мелкие, на 10 м2 их потребуется 1—1,5 г. На обычных грядках их располагают в три ряда, предварительно смешав семена с нейтральным балластом, скажем, с мелким песком. За теплый период репу высевают два раза: для летнего потребления в конце апреля — начале мая, а для зимнего хранения — в конце июня — начале июля.

Редис сеют по всем овощным культурам, кроме капустных. Сейчас, пожалуй, это самый распространенный и самый любимый ранневесенний овощ. Скороспелость его удивительная — поспевает для стола менее чем за месяц. Он холодоустойчив, но влаголюбив. Под редис отводят рыхлые почвы, на тяжелых он не удается. Весенний срок посева — конец апреля, то есть время, когда земля только что созреет для обработок. Для посева отбирают в воде лишь крупные, полновесные семена: по сравнению с мелкими они дают более дружные всходы, их корнеплоды наливаются быстрее, и качество продукции получается выше. Сеять лучше пророщенными семенами, для чего их помещают между двумя влажными ветошками. Семена кладут через промежуток в 5 см в политую бороздку глубиной 2—3 см. На плодородной грядке делают восьмирядковый посев, на менее плодородной ограничиваются шестью рядами.

Земля — мать урожая. Огородные почвы обычно плодороднее других, более исправные, ведь их ежегодно подвергают глубокой обработке, регулярно сдабривают органическими удобрениями. Глубокую вспашку или перекопку гряд предпочтительнее делать с осени. Зябь оставляют глыбистой, чтобы почва за зиму получше «надышалась», а в пору снеготаяния побольше усвоила влаги. Перекопка под зиму усиливает микробиологические процессы в почве, что благотворно сказывается на ее плодородии, способствует очищению участка от сорняков и вредных насекомых. Перед перекопкой почву удобряют. Заранее не вносят лишь азотные вещества, поскольку они легко вымываются из пахотного слоя. Как только почва обвянет и можно будет выйти на участок, не упустите момента закрыть влагу. Для этого железными граблями разрыхлите землю на глубину 5—8 см. Прием этот не зря называют «сухим поливом» — он сберегает почвенную влагу.

Предпосевную обработку участка начните несколькими днями позже, когда почва поспеет, сделается удобной для равномерного рыхления. При перекопке сразу же займитесь и разделкой пласта. Если глыбы пересохнут, их трудно будет разбить; посев в такую почву затруднится, и всходы растений получатся изреженными. Бывает, что осенью перекопать и удобрить участок не удалось, тогда сделайте это весной. А удобрения внесите такие: под раннюю капусту, тыкву, огурцы, кабачки — разложившийся навоз или компост; под позднюю капусту — навоз; под корнеплоды и лук — перегной и минеральные удобрения; под помидоры, перец, баклажаны, кукурузу — компост и минеральные удобрения; под ранний картофель — перегной и печную золу, а под позднеспелые сорта — свежий навоз и золу.

Подобрать нужную почву под ту или иную овощную культуру — дело тонкое, требующее знаний и умения. У огородных обитателей свои привычки и пристрастия. Так, белокочанная капуста хорошо удается на легкосуглинистых и супесчаных почвах, расположенных в прирусловой части поймы. Именно здесь, невдалеке от воды, на обильных летних росах и вырастают тугие, сочные кочаны. Это же место будет лучшим и для цветной капусты. Сходные по физическому составу почвы нужны и под морковь. Но ее предпочтительнее сеять на участке, где рано тает снег и с которого быстро скатываются избыточные воды. Здесь же можно возделывать петрушку и сельдерей.

Рыхлых, плодородных почв, заправленных органическим веществом, требуют пастернак и свекла. А где разместить тыквенные растения? Огурцам, кабачкам и патиссонам по нраву достаточно удобренные органикой супеси, легкие и средние суглинки. Великолепны черноземы, но они не везде есть. Почвы под эти культуры тоже должны рано освобождаться от талых вод. Ведь там, где с грядок быстро сходят талые воды, почва скорее подсыхает и созревает для обработок.

Вообще-то по отношению к температурным условиям овощные культуры принято подразделять на холодостойкие и теплотребовательные. К первым принадлежат капусты, корнеплоды, лук репчатый и чеснок, а также горох, салат, шпинат, укроп, щавель, ревень. Их семена способны прорастать при температуре 1—3°С. И всходы устойчивы против заморозков: выдерживают — 3—6°С. К вторым — теплотребова-тельным культурам относятся огурец, кабачок, патиссон, помидоры, перец, баклажан, фасоль. Для прорастания их семян нужна довольно высокая (12— 14°С) температура, а всходы выдерживают лишь легкий (около ноля) заморозок. Более серьезный заморозок побивает как всходы, так и настоящие листья, а впоследствии и продуктивные органы. Например, помидоры можно разводить лишь на хорошо прогреваемых и плодородных участках с глубоким залеганием грунтовых вод.

Обеспечить растениям наилучший влажностный режим — особая забота овощевода. Верно говорят: земля и вода урожай строят. Многие огородники поливают посевы дождевой водой. Для этого сооружают нехитрые приспособления, с помощью которых вода с крыш по желобам и трубам отводится в открытые бочки. Дело простое, а польза немалая: первый же дождь будет «припрятан» про запас. Ведь в конце весны, в мае, с осадками нередко бывает заминка, и каждая бочка заранее припасенной воды окажется как нельзя более кстати.

Светом богатеют весенние дни. И, несмотря на множество хлопот, радуется огородник теплому солнышку. В пристенных теплицах уже высаживают рассаду помидоров на постоянное место. Сорта подобраны скороспелые, урожайные. Земляную смесь готовят заранее из равных частей дерновой и перегнойной земли. Можно использовать обогащенный удобрениями торф (на 10 ведер торфа берут 100 г мочевины, по 300 г сернокислого и хлористого калия или 800 г суперфосфата). Тепличная почва не должна быть «перекормлена» азотом, иначе плодоношение помидоров заметно задержится. Укладывают почву на стеллажах слоем 16—18 см и сдабривают перед посадкой рассады печной золой, калийным удобрением и суперфосфатом (по 30 граммов на 1 м2). Рассаду высаживают загущенно, с промежутком в ряду от 25 до 30 и 40 см в зависимости от сорта; расстояние между рядами — 40—50 см. Вытянувшуюся рассаду лучше посадить наклонно. Подвязывают растения шпагатом: одним концом делают свободный узел под первым листом и, обвив стебель, выводят другой конец к проволоке, натянутой над стеллажом, где шпагат и завязывают.

Подходит пора открытого грунта. Талые воды напитали влагой прогретую почву. Как только земля созреет, в ней начнется активная деятельность микробов и мельчайших грибов-актиномицетов. Спелая почва даже начинает издавать «посевной» запах. Пора рыхлить ее, готовить к посевам и посадкам.

Участок, отведенный под овощи, лучше всего поделите на четыре делянки. На одной посадите капусту, огурцы и кабачки, нуждающиеся в обильном органическом удобрении, вносимом в виде навоза, перегноя или компоста. На второй разместите помидоры (а где позволяют климатические условия — баклажаны и перцы), тут же посейте лук, чеснок, редис и зеленные овощи. Эти культуры не столь «жадны» до удобрений, как те, что размещены на первой делянке.

Третью часть овощного участка отведите под морковь, свеклу, петрушку, пастернак, редьку, брюкву — их пустите по минеральному удобрению. На оставшемся месте посадите ранний картофель. Почву под него обогатите органическим и минеральным удобрениями.

На следующий год культуры, занимавшие вторую делянку, переведите на первую, сократив тем самым расход удобрений, потому что органика в предыдущий сезон «освоена» растениями лишь наполовину. Картофель займет место корнеплодов, а значит, «не унаследует» противопоказанных ему помидорных грядок. Одна из важнейших целей плодосмена — предоставить той или иной культуре необходимый «комфорт» для роста и развития. Другая, не менее важная, — подготовить наилучшие условия для выращивания последующих культур.

Иногда, не меняя грядки, допускается бессменно ряд лет выращивать одну и ту же культуру. Но предшественник, как мы уже отметили, не должен быть ботаническим родственником. И еще узелок на память: лук и огурец оставляют после себя много сорняков; картофель, капуста, корнеплоды и кукуруза, наоборот, очищают почву от сорной растительности, глушат «зеленый пожар». Есть и такая тонкость, связанная с капустой. Известно, что эта культура — хороший предшественник помидоров, но вот морковь за нею лучше не сеять. Корни капусты оставляют в почве немало антибиотиков, фитонцидов и других веществ, угнетающих всходы моркови. Для других овощей те же вещества — стимуляторы роста и развития.

На грядах или на ровном месте размещать овощи? Вопрос не праздный. Многие огородники так привыкли к грядам, что делают их и там, где не надо. Гребни и гряды полагается устраивать лишь на пониженных холодных участках, в местах с близким залеганием грунтовых вод, а также при мелком культурном слое почвы (меньше 15 см). На грядах и гребнях не застаивается вешняя вода, почва на них созревает быстрее, ее температура здесь днем выше, что важно при весеннем дефиците тепла. К тому же грядки и гребни как бы дисциплинируют огородника, приучают его к опрятному содержанию участка. Но у них есть и недостатки. Основной — быстрое пересыхание почвы, особенно по краям, что требует частых поливов. На участке, нормальном по влагообеспечен-ности, овощи лучше растут на ровном месте.

Разделанную, тщательно обработанную граблями почву, засевают в тот же день, чтобы не потерять драгоценной влаги. Посевы полезно прикатать, а затем прикрыть 2-сантиметровым слоем перегноя или торфа. Этот прием называют мульчированием. Мульча сберегает влагу в почве, улучшает деятельность микроорганизмов-накопителей азота, способствует дружным всходам.

Первыми сеют холодостойкие растения — морковь, петрушку, пастернак, редис, лук, зеленные культуры, горох. Редис и зеленные культуры целесообразно высевать в несколько сроков, чтобы подольше пользоваться продукцией. Промежуток между посевами — 7—10 дней.

Как только почва прогреется до 5—8°С, сеют свеклу. Более ранний посев опасен — приводит к стеблеванию растений. Не подвержена стеблеванию лишь свекла сорта Подзимняя. Одновременно со свеклой высаживают лук-севок и рассаду ранних сортов белокочанной и цветной капусты.

Если влаги в почве недостаточно, бороздки перед посевом семян поливают водой. Их глубина зависит от величины семян и почвенных условий. Культуры с мелкими семенами заделывают на глубину 1—2 см, крупносеменные — 2—3 см; на легких почвах она может быть больше, на тяжелых — меньше. Почву прикатывают каточком или уплотняют тыльной стороной мотыги: так семена быстрее набухают, а значит, и всходы появятся раньше.

Апрельскими днями огородники высаживают в грунт маточные корни (семенники) моркови, свеклы, капусты. На прогретых участках сажают ранний картофель. Предварительно клубни держат на свету, проращивают. Посадочный картофель должен быть здоровым, клубни отбирают поровнее, без бугорков и вздутий, массой от 60 до 100 г; более крупные режут на части, с двумя-тремя глазками в каждой. Для затягивания срезов пробковым слоем потребуется дней пять. Опудренные золой и опрыснутые раствором борной кислоты и медного купороса (по одному грамму на 10 л воды) клубни, считайте, готовы для размножения. Тем, кто не успел заранее прорастить семенной картофель, рекомендуем применять хотя бы такой несложный способ: перед посадкой клубни выложите на солнышко часа на 3—4 для прогрева и провяливания. Такие клубни по сравнению с холодными быстрее дадут всходы.

И вот заглавный весенний месяц — май. Настала пора массовых посевов и посадок овощей в открытом грунте. Не дожидаясь прекращения заморозков, продолжите сеять морковь, петрушку, пастернак, салат, щавель, лук, укроп и шпинат. Позже, чтобы избежать опасности возвратных заморозков, сеют такие овощи, как свекла, горох, бобы, редис и редька. В это же время высаживают на грядки рассаду ранней капусты, сельдерея и брюквы. Но вот водворилось прочное тепло, и огородник наконец занялся посадкой огурцов, помидоров, тыквы и фасоли.

Известно, что даже в пределах одной местности устойчивое тепло устанавливается по годам в разные сроки. Например, переход средней суточной температуры воздуха выше 10 градусов в Подмосковье бывает около 12 мая. Но крайние сроки (самые ранние и самые поздние), когда настает это важнейшее для огородников состояние погоды, весьма далеки — 24 апреля и 11 июня! Надо заметить, что крайние сроки относятся к разряду аномальных климатических явлений, и чаще всего благодатное тепло в столичной и соседних областях устанавливается во второй декаде мая, после спада последней волны холода. Семена сеют в подготовленную почву. Непосредственно перед посевом ее еще раз рыхлят граблями, тщательно выбирают сорняки.

Бороздки лучше провести по шнуру: прямыми на глаз не сделать. Шнур натянут на колышках, вбитых на противоположных сторонах грядки, бороздку провести острой палочкой или фанерной лопаточкой. Заделать семена легкими граблями. Аккуратная заделка способствует получению равномерных всходов. При разбросном посеве почву присыпают через решето. В обоих случаях грядку прикатывают и оправляют. Мелкие овощные семена, например моркови, репы, салата, перед посевом смешивают с песком или другим балластом (невсхожими семенами, сухой землей). Иначе не избежать чрезвычайно загущенных всходов, да и посевного материала будет затрачено больше, чем надо.

Рассаду сажают с помощью заостренного колышка. В проделанную им ямку опускают корень рассады, затем плотно обжимают землю и делают вокруг стебля лунку для выполняемого тут же полива. Рассаду горшечную, «со стулом», сажают в более обширные ямки, отрытые совком. Размещают растения по намеченной схеме. Для посадки выбирают пасмурную погоду, в дни солнечные работу приурочивают к послеполуденным часам.

Опытные огородники выгодно используют каждый квадратный метр своего участка. Один из приемов интенсивного хозяйствования — уплотненные посевы. Ведь овощные растения развиваются в разные сроки, да и отношение к свету, теплу и влаге у них далеко не одинаковое. Совмещать огородные культуры крестьяне научились давно, и умением своим дорожили. Набор сочетающихся овощей обширен. Внутри рядка, например, после высадки рассады капусты можно посеять салат, укроп или редис. Они скороспелы и основной культуре — капусте не повредят. Если за основу взять помидоры, то недели за две до их высадки в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо покажет себя здесь лук-репка на зелень. С морковью сочетаются салат и укроп: сеют их одновременно (на 100 семян моркови должно приходиться 5—6 семян салата и укропа). Уплотнитель раннего картофеля — бобы (из расчета по одному бобу на куст картофеля).

Можно уплотнять посевы и по-другому — используя междурядья. Основная культура, скажем, свекла или морковь, а уплотнитель — все те же салат, шпинат или укроп; сеют их одновременно. При помидорах и капусте междурядья можно занять редисом и луком-репкой на перо, посеяв их дней за 10—15 до рассады.

Бывает, что благодаря уплотнителям достигают двух целей: получают дополнительную продукцию и... усмиряют холодные ветры. Разберем пример. Рядок основной культуры — теплолюбивые огурцы или кабачки. На расстоянии 30 см от него — два рядка кукурузы, протянутой кулисой с северо-восточной стороны, откуда могут нагрянуть холодные массы воздуха. Такое размещение посевов называют кулисным.

У распорядительных огородников не пустуют даже откосы гряд. Особенно если они высокие, без которых, как мы знаем, не обойтись на пониженных участках с близким залеганием грунтовых вод. Для основной культуры можно выбрать самые различные овощи: огурцы, фасоль, помидоры, морковь, капусту. На откосах в таком случае посадите лук на перо, редьку, репу, салат или столовую свеклу. Такое совмещение посевов вполне нормально.

На почвах холодных и сырых овощи сеют по гребням. Борозды нарезают на расстоянии 60—70 см одна от другой, гребни насыпают мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак и столовую свеклу верхушки гребня выравнивают, чтобы получилась полоса шириной около 30 см. Удаются на гребнях и рассадные культуры — помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, капуста. Если почвы с небольшим гу-мусным слоем, при перекопке старайтесь подпахотный слой — «материнскую подошву» не трогать, потому что вывернутый наружу грунт резко уменьшит плодородие участка. Пахотный горизонт углубляют постепенно, год от года, перемешивая подошвенный слой с перепревшим навозом или компостом. Огородная почва, побывавшая в хороших руках, добреет, пышнеет, делается отзывчивой на уход.

Майскими днями закладывается урожай важнейшей из приусадебных культур — картофеля. Участок под него отводят светлый, с глубоко разрыхленной и незасоренной почвой. Картофель хорошо удается на легких песчаных и супесчаных землях, но бывает урожайным также на суглинках и осушенных торфяниках. Похуже получится урожай на тяжелых суглинках и в сырых местах. Там семенной материал высаживают по гребням, без них не обойтись. За посадку этой главенствующей культуры принимаются, когда средняя суточная температура воздуха достигает 10°С. В холодной земле клубни загнивают. Посадка в запоздалые сроки тоже обернется недобором урожая.

Картофель сажают под лопату или в борозды. Расстояние между рядами оставляют 60 см, а между будущими кустами — 25 см. Клубни кладут ростками (глазками) вверх. Засыпают слоем почвы толщиной сантиметров 10—12 (в южных засушливых районах картофель заделывают глубже). Затем посадки разравнивают граблями, чтобы снять оставленные следы. Через неделю рыхление повторяют: разбивая почвенную корку, вы не только помогаете всходам скорее появиться на свет, но и хорошенько расправитесь с сорняками, весьма проворными и настырными. Сажая картофель, не забудьте загустить одну бороздку. Ведь на участке кое-где могут оказаться изрежен-ные всходы, и лишними кустами с этой бороздки вы засадите пустые прогалины. Ни один вершок площади не должен «прогуливать»!
Читать далее