Известно, что древесина деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, заготавливая лес для строительства, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• – валите лес зимой, когда в стволах не идет сок; в это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся;
• – вывозите из леса заготовленные бревна как можно быстрее;
• – ошкуривайте лес не позднее чем через 2 недели после вывоза;
• – для предупреждения растрескивания торцов, снимая кору у верхнего и нижнего отрубов, оставляйте пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывайте различными защитными составами;
• – сушите пиломатериалы на открытом воздухе, уложив их на деревянные или каменные опоры (высотой не менее 50 см) в штабеля на деревянные перекладины; деревянные опоры пропитайте антисептиком; над штабелем соорудите односкатную или двускатную съемную кровлю из досок или асбоцементных листов, таким образом вы изолируете пиломатериалы от грунта, камня и бетона, от грунтовых вод и атмосферных осадков.

Деревянные конструкции строения должны быть доступны для профилактического ремонта, защитной обработки древесины, проветривания.

Обязательно изолируйте деревянные поверхности сооружений от соприкосновения с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида.

На потолке таких построек как баня, погреб и др. возможно выпадение конденсата. Во избежание этого утеплите потолок и проложите паро- и гидроизоляцию. Уложите между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонные пленочные материалы пароизоляции – у внутренней (теплой), теплоизоляции – у наружной (холодной) поверхностей.

Утеплите и уплотните швы между ограждающими конструкциями: исключите влагонакопление в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; предусмотрите устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции.

Наружные деревянные конструкции защитите обработанными антисептиком досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Во избежание увлажнения деревянных конструкций покройте их олифой.

Для защиты древесины от гниения пропитайте ее веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающими древесине биологическую стойкость.

Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные, не защищенные красками и лаками конструкции пропитайте водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, пораженную древесину обработайте специальными жидкостями, маслами и окурите газами. Антисептирование древесины проводите путем окунания и вымачивания в растворах, с помощью поверхностной обработки – обмазки кистями или опрыскивания.

Пропитывайте антисептиком только хорошо высушенные, оструганные с пазами, врубами, отверстиями древесные материалы. Антисептическими пастами защитите элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены, концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируйте. Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстий, пазов и др.) можно использовать шприц.

Не забывайте, что по пропитываемости антисептиками древесные породы подразделяются на 3 группы:

• 1) легкопропитываемые – заболонь березы, бука и сосны;
• 2) умеренно пропитываемые – ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны;
• 3) труднопропитываемые – ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.

В зависимости от породы и структуры древесина делится на 4 класса стойкости к гниению:

• 1) стойкая – сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы;
• 2) среднестойкая – ель, пихта, заболонь кедра и лиственницы;
• 3) малостойкая – заболонь березы, бука, дуба, клена, ядро вяза;
• 4) нестойкая – ольха, осина, заболонь липы, ядро березы.

Для борьбы с гниением используйте простой способ: обжигайте на огне те части материалов, которые будут находиться в земле. Можно обжечь и нижние стороны окладных венцов рубленых стен, обмазать их битумом и просмолить.

Для борьбы с гнилостными грибами, которые поражают главным образом перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов и другие деревянные конструкции проводят антисептирование – глубокую или поверхностную пропитку древесины химическими веществами (антисептиками). Рекомендуется применять 3%-й раствор фтористого натрия (300 г на 10 л воды) и специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью.

Своевременная обработка деревянных конструкций растворами купоросов предохраняет их от повреждения дереворазрушающими грибами.

Индивидуальные застройщики широко применяют дешевые и доступные 5-10%-е водные растворы медного и железного купороса.

Если деревянные конструкции повреждены грибом, нельзя допускать распространения грибной инфекции. Все пораженные места следует вырубить или выпилить. Удаленную древесину необходимо немедленно сжечь, но не в печке и не на участке, чтобы не разнести инфекцию. Затем в радиусе 1 м от очага повреждения удаляют и сжигают древесину, которая на вид кажется здоровой. Остальную – здоровую древесину – необходимо тщательно антисептировать одним из предложенных растворов.

Все временные фундаменты стен и цоколей в местах примыкания к ним балок и перекрытий, пораженных грибной инфекцией, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой (при строгом соблюдении правил пожарной безопасности) на глубину 10-20 мм. Образовавшийся древесный уголь затрудняет прорастание дереворазрушающих грибов и защищает от жуков-древоточцев.

При устройстве погребов одновременно с удалением пораженной древесины надо удалить грунт погреба на глубину до 200 мм (до здорового слоя земли). Чтобы не распространить инфекцию по участку, зараженную землю следует глубоко закопать. Очищенную, уже здоровую землю основания погреба или подполья необходимо тут же полить из лейки 10%-м раствором медного или железного купороса, а затем засыпать прокаленным сухим песком. После такой обработки и просушки весь погреб рекомендуется 2 раза пробелить известью (2,5-8 кг комовой извести или 5-6 кг известкового теста на ведро воды с добавкой 100 г медного купороса). Побелка надежно защитит древесину от спор грибка.

Хорошие результаты дает обработка лесоматериалов теплым табачным настоем (500 г махорки или табачной пыли кипятят в 10 л воды 10 мин и настаивают 3-4 ч). Табачным настоем можно обработать и древесные опилки, предназначенные для теплоизоляции засыпок (затем их следует просушить). Достоинство табачного настоя – абсолютная безвредность.

Представляет практический интерес дезинфекция погребов парами извести. Хорошо предохраняет от гниения пропитка досок и ошкуренных бревен несколькими слоями горячей олифы. Каждый новый слой наносят после полного высыхания (не менее 3 суток) предыдущего. В результате такой обработки образуется плотная масляная пленка, которая препятствует прорастанию грибов. Кроме того, бревенчатые срубы пропитывают сосновой или еловой смолой-живицей, что позволяет в течение многих лет сохранять древесину без каких-либо признаков гниения.

Попытки борьбы с дереворазрушающими грибами такими средствами, как битум, масляная краска, раствор поваренной соли неэффективны, ведут только к напрасной трате времени и расходу материалов. Краска или разжиженный битум в какой-то степени могут помешать только прорастанию спор грибов, попавших на деревянные стены, но уничтожить уже развившуюся колонию эти средства не в состоянии.

Чтобы не заразить грибами деревянные конструкции новых строений, нельзя применять материал, бывший в употреблении (от разборки старых домов, даже кажущихся на вид «здоровыми»), так как эта древесина всегда заражена спорами грибов. По этой же причине не следует пускать в дело лесоматериал, долгое время (3 года и более) пролежавший под открытым небом, а также сухостойный лес, который обычно бывает ослаблен жуками-древоточцами и менее стоек во влажной среде.

В строительстве можно использовать только сухую и здоровую древесину, которую рекомендуется обработать раствором антисептика.

Для предохранения древесины от гнили советую в качестве конопатного материала использовать болотный мох сфагнум, который, в отличие от пакли, практически не гниет.

О. Плотников (материал из еженедельной газеты 'Садовод')